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第六章:袖子和袖窿—第一部分:高级裁剪原理——《英国经典服装纸样设计(基础篇+提高篇)》

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这一章解决非正常形状的袖子和袖窿配合问题,并不按照结构的一般方法来处理,或者说是各种不同款式的袖子和裁剪方法的一个复合体,它们是高级纸样设计的一个重要组成部分。这里将会给出另外两种袖子原型。

另外两种袖子原型
两种袖子原型,即前袖缝袖子原型和两片袖原型。
这两种袖子在基本章节有关“袖型种类”中已提到过。“袖型种类”中形成的袖子是根据省道在手臂中的情况来确定的。
在这里,两片袖原型主要用于成衣中,而另一种纸样,虽然现在不太常用,但是它却给出了一种基本的方法。因此也必须在解释两片袖结构之前进行描述。


前袖缝袖子原型(图6-1-图6-7)

如上所述,这种袖于的简单形式在现代纸样设计中不太常用,但是,它代表了一种基本方法——通过省道和缝线或者按照自然的手臂曲线的两条缝线,使直线型袖子成为符合手臂形状的曲线型。在过去,对于所有形状的袖子,不管是紧身还是宽松的,都主要使用这种原型。
制作方法:画出直线型袖子原型的轮廓线(垂直画出同样的宽度),沿着后袖缝线纵向折疊纸样,再沿着前袖缝线纵向折叠纸样,以便使边缘线折叠到中间位置(图6-1)并且有两个褶子。固定住边缘,现在纸样成为筒状。可以完全忽略原型的腋下缝,而在任何位置都可设计新的缝线。
在袖口线上,从前袖折线折叠1cm并标注为X点,然后从X点量取1/2腕围X-Y为8.5cm。在Y点之外剩余的量为后缝线省大或省宽量,用直线连接点Y到点E(肘点),这条线外面的部分将÷裁掉(图6-2)。

过正点作E-Y的垂线,在垂线上量取1/2肘宽即15cm并定点Z。从F点经过Z点向下画至为缩短缝线长而向上抬高1cm的X点为前袖缝线。裁去后省缝线及前袖缝线之外的部分(图6-2中阴影部分),裁剪之前如图解所示修顺线条、然后剪去双层纸(田6-3),打开双层,如图6-4所示。在两个边缘点F处稍微向下剪一点,袖头可以向下画得弧度更大一点。

作为一个紧身袖原型之前,这个纸样经常被采用。这个纸样沿着前袖缝是非常适体的,符合手臂的曲线。而具有很好的肘部角度的后缝线,虽然当手臂弯曲时,它能很好适合手臂曲线形态,但是当手臂伸直时,纸样就显得过于形状化了(省点被“推出来”并且变松)。更多的现代紧身袖原型(法国的),其成型省道设计在肘部,且省位可以很容易地在手臂的位置上调节。然而,还有一些款式仍然可以使用这个袖原型。其中一个就是喇叭形袖,如图6-5和图6-6所示,它有一个前袖缝线。
很显然从中可以看出这种纸样的特点,如它弯曲的前袖缝,能够被用于不涉及任何肘部较突出的宽松款式中。如袖克夫的主教袖(紧口大袖)也可按这种方法裁剪,同时,这也是二十世纪初这些袖子实际裁剪的方法。
最后,通过关闭后缝线省至肘点,并将其松度移至上部剪切线外,就可以得到各种各样的羊腿袖(图6-7),羊腿袖通常会增加一些袖山的高度。所以,这就是(英王)爱德华时期的纸样风格。并且在现代时期偶尔还会重现。总的来说,这是由于服装设计师受爱德华时期风格的影响。
为使前袖缝不太夸张,可以将其在腋下向前多移动一些。常常从袖缝线2-3cm处画线,这就是所谓的“假前袖缝线”,它将在普遍应用的两片袖原型中作解释。


两片袖(图6-8-图6-11)

因为这种袖子主要用于茄克中,有时也用于大衣中。因此,直线型袖原型必须首先调整到正确的松度。当然,在连农裙或衬衫中可以不作这种调整。
对于茄克衫来说,通过在纸样的每一边上增加1cm,使直线型袖原型放宽2-2.5cm(图6-8所示)。从点B和点F分别向外移动0.5cm,使纸样上的四条纵向线之间距相等。通过从袖中线向上抬高0.5cm和袖宽线下降,例如从基础DC(袖山深)线向下弯出(如果一般的袖山高不超过13cm,则向下增加1cm)来加深袖山高度。对于大衣或厚重的长茄克来说增加的量可以大一点(见大衣章节)。
像描述前袖缝原型那样,沿着后缝线和前袖缝线折疊纸样,使之成为一个管状,然后从前袖缝折疊线量取2.5cm向里画其平行线A-X,这就是假前袖缝线位置。
在袖口线上,这次从原先的前袖缝折线向后缝线量取腕围的一半,如28cm的腕围的一半14cm定茄克的袖口大小。从这个点向上至肘点E为省道。在这种情况下,也是后缝线较低的部位,稍微使之画圆顺,如图6-9所示。
为了完成后袖缝,在上部从B沿弧线向下量取2cm得到C点,从C点向下和正点直线相连,并和缝线下部分圆顺连接。
剪去后袖缝省道至正点(图6-9),按两层纸张来裁剪。然后将纸样卷起来,使假前袖缝线AX线置于左边缘处成为一条折叠线(图6-10),在肘部从后折线量取1/2肘围+1cm定Z点,过A-Z-X画出前袖缝线,并如图6-10所示使之圆顺,按这条线在两层纸张上裁剪,在肘线以上5cm处和以下7cm处画乎街标记点,从平衡标记点过E点作后缝省线的垂线(或几乎是垂线)画至前袖缝线上。

最后,只在一层纸上按线CE裁剪,使袖子上部从袖子中分离出来(即使之分为大袖和小袖)。
图6-11所示为最后纸样的两部分,通常在前袖缝线上还要做一些修剪。
这里绐出的两片袖是按照较为现代的款式设计的,即比传统的茄克两片袖(第十章的内容)要稍微松一些和直一些。纸样在面料上摆放时,要使前袖缝线上部和下部的点(即点A和点X)和经纱方向一致。


袖窿形状的变化
基本袖窿在形状上的不同,通常和袖子在肩部的适体程度有关。这是主要的时装特点——时装“肩线”,例如高度合体的时装袖,较合体的袖子等等。它影响着袖窿和袖山的形状。虽然,有时只是稍微影响。当然,当“自然肩线”流行时,它们也会流行很长一段时期。
袖窿形状的不同也可因为一些服装所要求的特殊适体性而产生,这主要是因为对不受限制的手臂运动所加的额外放松量而产生的。这种服装的大多数主要穿用于运动、舞蹈(如芭蕾舞)和各种各样的工作中。因此,在绝大多数情况下,袖子的适体性和由此而形成的袖窿和袖山的形状,是在时装性和舒适性之间的一个折衷,既要具有基本袖窿,又要在总的流行趋势指导下,尽量按手臂的自然“袖孔”来画。
在袖窿的所有变化中,要记住的主要一点是,袖窿要和袖子相配,它们是互为补充的。为了保持其正确的在前中线(后中线)与肘部之间舒适的长度,在一部分里面所失去的,必然会在另一部分中得到补偿。袖窿形状的变化常常影响到袖山形状,而且有一些变化已经很好地固定形成并且广为人知(例如在运动装或一些成衣业中)。另外一些则可以根据经验或者对“时装肩线”的仔细观察得到。
总的来说,当袖子适体性差时,在后背及前胸部位都较宽,且腋下袖窿深点UP更低,这种远离肩部的袖窿所需要的袖子就应该是在袖中线下降得更少一些.在上部点B和点F之间更窄一些。但是在手臂下方弧线曲率更大一些。然而在有些情况下,为了达到特殊的效果或为了更舒适,袖山高度保留不变或者袖子腋下为了在抬臂时有更大的松度而使之保持得高一些。
当袖子适体性强一些时,袖窿在肩部要被抬高,其前部(低于肩端点)在肩胛骨处稍微弧出一些,其后部较为直一些;而衣身的袖窿深点总的来说较高,例如与手臂保持一致。袖山头通过抬高更多的量来补偿在袖窿中所“失去”的量,这常常用夸张的方法来做,形成具有时装化的“凸起的”袖山,且该袖山有相当多的松度(可按照省道、塔克、褶裥等方法处理)。
因此,不可能形成一个能满足所有时代和所有目的的袖窿和袖山头形状。
可是,所有这些变化都是技术性的变化,它必须要作为纸样设计的技巧部分被接受,例如应用基本原理、形状和方法的艺术和技巧,以适应永无休止的时装潮流的变化。在这些时装变化中,“肩线”效果是非常重要的。
然而,除了这些瞬时的时装变化以外,还有一些特殊的袖窿款式,如具有应用和调节袖子的相当确定的方法的所谓方形袖窿和较深袖窿。


方形袖窿(图6-12-图6-14)
这个袖窿在腋下有一个悬垂的外形。因此,这是典型的连身袖裁剪方法。方形
袖窿的款式通常是在连身袖原型基础上进行裁剪的。虽然也可以用一个普通的衣身原型(对较深袖窿来说采用第二种方法)。但是不管怎样,把它作为一个连身袖的应用是更为实际的。

在画完一个7.5cm袖斜度的连身袖原型轮廓线之后,从肩端点向外1cm的点向下垂直画至U点向内5cm处的X点为袖窿线,剪去袖子部分并且从点U向上至点Z6-7cm向内作若干条剪切线(图6-12虚线所示)。然后,每条剪切线剪到z—U线边缘井将其向上拉开一定距离,就在腋下得到了一个“插角片”(图6-13),线条ZX就像在袖山头上一样作成弧线状(虽然弧线曲率较小),腋下线E-U根据“插角片”大小而增长,如增长6-7cm。
袖子的前后片按同样的方法进行裁剪(插角片前后必须吻合),然后常常沿着上部将其拼合成一片整袖(图6-14),前袖山进行修正时通过除去袖窿凹陷处过多的松度而使弧线曲率稍大一些,而后袖山可保持较高位置,有时还可向上抬高一点,最后的调整必须耍按一定的适体性来做。


深袖窿
这是一种既可使用一个连身袖原型,又可使用一个标准衣身原型进行变化的袖窿造型。
连身袖原型基础上的深袖窿(图6-15、图6-16)有时“袖窿”作为款式的一个特点用于连身袖中,由于连身袖的U点低于普通衣身原型的UP点。因此,它很自然是一种深袖窿。
在连身袖纸样中的袖窿也可以用于很多复合袖子的款式中。这样就存在具有袖窿的连身袖款式,袖窿既可以是部分的,也可以是全部的。
方法:在连身袖原型上从肩端点之外的一个点SP(肩墙点)开始,稍带弧度地向下面至U点之下3-4cm处,画出袖窿的轮廓线,虽然也可以用
U点,但真正的“较深”效果最好还是低于U点。
裁掉袖子部分(图6-15),然后,在其上约一半的“袖山弧线”Z点上,即相当于衣身B点画一个小部分的轮廓线。然后把这小部分从袖子上剪去,但不要完全剪掉。从内边缘线作3-4个剪切线并拉开修圆顺,使其在袖子腋下形成一个插角部分。就像在方形袖窿中的例子一样,这样做使得连身袖在形状和适体性方面变得更接近一个圆装袖。如图6-16所示完成裁片。前后部分可以在上部合并成一片整袖,也可以分开来做,这主要依款式而定。

标准衣身原型基础上的深袖窿
通过降低UP点可得到的袖窿尺寸的增长,通常会使袖山弧线的曲率增大,相当于袖子降低的U点,为了与更大的袖窿相配合就要调节袖山弧线,可是,这种变化通常是很小的量,很少超过1-2cm(除了某些大衣纸样以外),就像降低衣身上两个UP点和袖子上U点会使总的腋下长度缩短一样,并且在任何情况下这样做只可能出现在较宽松的款式中。
袖窿再往下裁剪,就会出现连身袖裁剪中常出现的问题,即腋下长度的减少量将会更多。
因此,当较深袖窿作为某种款式的一个特征时,为了弥补腋下长度的损失,在袖子上也必须做一些特殊的调节,就像在一个连身袖或深度插肩袖中会出现这个问题一样。事实上,此方法和用于深度插肩袖和组合式拼装方法相似,如延长袖子腋下长度。如果必要,这种方法也可以用在普通衣身原型基础上变化的方形袖窿中。
制作方法:一个较深袖窿一般总是稍微偏离肩端点,并且位于正常UP点之下至少4-5cm处,较深袖窿会用到肩中缝和更向前移动的侧缝线。
后片(图6-17左图):从肩端点向外1cm开始画袖窿,穿过B点(或在B点之外)向下画至降低的U点,在这种款式中按正常UP点下降6cm。
前片(图6-17右图):袖窿从同样的点开始画,经过F点之外0.5-1cm的点,向下画至新的腋下点U点处,并与后片吻合。在这两种情况下,只在纸样上(不是衣服上)稍微增加点宽度,从点B和点F向下(阴影部分),使之在裁剪袖窿下部吋更容易一些,袖窿下部是要从衣身中分离出来并加到袖子上去的。

当把这些部分裁掉以后(见袖子之上的小图)。将其分为几小部分,从袖窿边缘作剪切,然后就像图6-17中所示那样首先使之与B点和F点吻合,然后再摆放其余几部分,就像在深度插肩袖中一样,在前片允许出现一些重叠。
袖子的两个U点按正常DC线向上抬高4-5cm,使袖子腋下长度增加并且弥补了衣身腋下6cm的损失。在纸样上向左右分别延长袖子的DC线,然后,在高于DC线5cm处画短的平行线,这样做更容易使之相等。对短袖来说,在实际的袖长线位置(虚线处)进行验证;对长袖来说,是在肘线处验证。最后的线条要修成圆顺的弧线。

 复合袖子
这些袖子是圆装袖、连身袖、或插肩袖的复合形式。因此,在每一种情况下,袖子的前后部分都是不相同的。这里给出几种可行的最常用的复合例子以说明此方法。


深袖窿连身圆装复合袖(图6-18-图6-20)

这是最常用的组合方式,在连身袖原型基础上进行裁剪,因此有较深的袖窿,袖子也许在后片是一种普通的圆装袖,而在前片是连身袖,或者正好相反。
当画完具有7.5cm袖斜度的连身袖原型轮廓线后,从低于肩端点1cm的点开始向下至U点画袖窿,从直线型“袖窿线”SP-U向里稍微弧出2-2.5cm。
作完弧线后,在相应位置标出B点,剪掉袖子部分,然后从点U向上至点B作剪切,就像已经在深袖窿(图6-15、图6-16)中解释的那样,剪完后拉开一定距离,并使之修圆顺(至U点)就得到一个6-7cm宽的腋下插角片,这样按照一个普通的圆装袖并具有一定的腋下长度就得到了“袖子”的一种形状。
在前片,连身袖裁剪仍然保留,使用一个简单标准的(插入式)腋下插角片,这个插角片必须和后袖的插角片相吻合。
后袖也许会沿着袖中线和前连身袖拼接成一整片进行裁剪。当然,这取决于款式,但是,这样做是非常普遍。
高位袖窿连身圆装复合袖(图6-21、图6-22)这种裁剪只可以用于建立在一种高位腋下的连身袖款式中。就像在第三章中所讲得的那样,高度适体或“高位”腋下插角片能够用于这样的款式中:即具有分离的腋下部分,一个侧片,通常被一个袖窿分割缝勾画出轮廓。这里就给出一种这样的款式。

后袖窿按上面款式中的方法来画,在裁掉袖子部分后,在袖子上作剪切,并且允许作出插角片,其腋下只需向上抬高4cm,在衣身部分腋下也向上抬高4cm(图6-21),在上部袖子的宽度将比第一种情况窄,凸出来的小部分将被剪去(一旦明白这种方法,高位袖子可以不用通过预先剪切、再拉开等过程而可以直接做),袖子最后的形状是一种普通的圆装袖。

在前片,画出腋下部分(侧片)的轮廓线并剪去,其腋下线和袖子部分一样要加出一定量,按照在第三章(图3-14和图3-18)中解释的那样做,在两边的增加量都是4cm(不是5cm),以便允许在UP点稍微降低 点形成稍微宽的袖窿,前后片的插角必须完全吻合。
当然,这种方法按同样道理也可用于后片连身袖和前片圆装袖的款式中。

连身插肩复合袖(图6-23-图6-26)

连身袖可以和插肩袖结合起来使用,后者既可以用于前片,也可用于后片。
在画出连身袖的轮廓后,按图6-23所示画出插肩袖(在这个例子中捅肩袖作为前片),然后在较低部分画出腋下插角片的轮廓线。把袖片剪去,并按通常的方法把腋下插角片加到袖片上(如图6-24所示),为了不破坏插肩袖的廓形,最好不要把插角片加到衣片上(尽管理论上可以这样做,或者也可能使用一个分离的腋下插角片)。

后片保留连身袖形状,既可以使用一个普通的腋下插角片(如图6-25),也可以在具有腋下部分的款式中,剪去侧片后,将腋下插角片加到连身袖上(如图6-26所示)。

当然,因为前片有一个保留款式特征的低位插肩袖,因此,这并不是一个腋下部分建立在较高水平位置上的例子。
插肩袖的一部分和连身袖沿着袖中线拼接,并作为一个整片进行裁剪。这种方法在这些款式中很常用,但并非必须如此。
如图所示,插肩袖肩省位有两处不同的位置:普通位置——图6-25所示,或转移至前片——图6-26所示。

其他的款式变化也是可行的(见图6-16中点划线和虚线所示),但无论是什么样的复合袖型,连身袖和插肩袖的基本裁剪方法,都适宜于这种类型的大多数设计。

上一页:第五章:落肩式裁剪—第一部分:高级裁剪原理——《英国经典服装纸样设计(基础篇+提高篇)》
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